Das Titanskelett Christopher Ward die Zwölf-X-Uhr

Christopher Ward hat sich im Jahr 2024 von einer eher generischen Modeuhrenmarke, die 2004 gegründet wurde, zu einem britischen Uhrenriesen mit Schwerpunkt auf Werkzeug- und Sportuhren entwickelt und bedarf wahrscheinlich keiner wirklichen Vorstellung. Wenn ich die Zeitmesser der Marke betrachte, habe ich immer ein Gefühl: beeindruckt. Ich habe auch ein Gefühl der Wertigkeit, wenn ich mit den replica Uhren umgehe, und bemerke oft, dass eine solche Verarbeitung oder Ausstattung (was auch immer sie sein mag) in dieser Preisklasse unbekannt ist. Nun, der Zug rollt weiter und die Marke ist wieder am Start, dieses Mal mit einem Skelettmodell aus Titan, dem Christopher Ward The Twelve X.

Das Bemerkenswerteste an den Titan-Twelve Man nähert sich ihr mit der Erwartung einer schwereren Uhr und ist sofort von der Leichtigkeit überrascht. Vor allem beim größeren X bedarf es eines Moments der Umgewöhnung, um die Erwartung von Gewicht mit der Realität von Leichtgewicht in Einklang zu bringen. Der Formfaktor mag mit dem der regulären Twelve-Modelle identisch sein, das Gehäuse wurde jedoch vergrößert, um das hauseigene SH21-Uhrwerk aufzunehmen. Im Vergleich zu den anderen Twelve-Titanmodellen ist das Titangehäuse mit 41 mm einen ganzen Millimeter breiter und mit 12,3 mm 3,35 mm dicker. Diese Abmessungen sind am Handgelenk sicherlich spürbar, wenn Sie an die normale Zwölfer gewöhnt sind. Obwohl sich die Uhr immer noch gut trägt, fühlt sie sich klobiger an, und wenn es nicht die abgerundeten Gehäuse und den sanften Übergang vom Gehäuse zum Armband gäbe, würde sie sich wie die Bell & Ross BR 05 tragen. Die Verarbeitung hier ist beeindruckend. Das Polieren und Bürsten endet fast gleichmäßig und alles ist unglaublich klar, mit scharfen Übergängen dazwischen. Die Fase des Gehäuses setzt sich auf wunderschöne Weise auf dem Armband und seinen Gliedern fort.

Interessanterweise entschied sich CW für eine Titanmischung und verwendete für die Lünette und den Gehäuseboden die Güteklasse 5 und für alle anderen Teile die Güteklasse 2. Es gibt keinen auffälligen Unterschied in der Optik, und die Marke gibt an, dass dies auf eine längere Haltbarkeit in diesen Bereichen zurückzuführen ist (Klasse 5 ist härter). Die Endbearbeitung ist durchweg außergewöhnlich, mit scharfen Übergängen zwischen Bürsten und Polieren, die im Gleichgewicht sind. Bei Marken, die Titan verwenden, scheint es eine Tendenz zu geben, Titan wie Titan aussehen zu lassen. Da es sich um ein langlebiges Material handelt, gehen Marken davon aus, dass es vollständig gestrahlt oder gebürstet werden muss. Auch wenn Polieren hinzugefügt wird, wird es normalerweise unter Kontrolle gehalten und darf nicht richtig glänzen. Christopher Ward hat klugerweise erkannt, dass Titan wie jedes andere Material behandelt und dynamisch bearbeitet werden sollte (bei der Marke dreht sich alles um dynamische Gehäuse, wie das Lichtfänger-Design beweist, das ihren Katalog durchdringt). Während High-End-Marken anscheinend das gleiche Memo erhalten haben (cc: Vacheron, GP, Roger Dubuis), denke ich, dass es höchste Zeit ist, dass der gesamte Markt dies zur Kenntnis nimmt und entsprechend handelt. Darüber hinaus bestätigt die Tatsache, dass außergewöhnliche Titanveredelungen diesen Elitemarken vorbehalten sind, zwei Unwahrheiten: dass Titan etwas Besonderes ist und dass es schwer zu veredeln ist. Das ist es nicht und das ist es auch nicht.

Zum ersten Mal bei einer Christopher Ward-Uhr bietet der Butterfly-Verschluss eine einstufige Mikroverstellung, die die Größe um 3 mm vergrößert – etwa so groß wie ein normaler Mikroverstellungsschritt und gerade genug, um ihn perfekt einzustellen. Die Marke behauptet, dass dies bei einem integrierten Armband unbekannt sei, aber Vacheron hat dieses Problem mit dem Overseas-Armband vor fast einem Jahrzehnt gelöst und Formex verfügt seit einiger Zeit über einen ähnlichen Mechanismus an seinen Essence-Armbändern.

Normalerweise opfert man bei Skelettuhren die Ablesbarkeit für den Reiz, das Uhrwerk vollständig freigelegt zu sehen. Auch wenn das Christopher Ward The Twelve Der Trick ist der Kontrast. Durch die Beschichtung der Brücken des Uhrwerks mit einem mattschwarzen Finish können die Zeiger aus gebürstetem Stahl einen Kontrast bilden, anstatt sich einzumischen. Es ist nicht perfekt, aber es ist um einiges besser. Ich freue mich auch, Ihnen mitteilen zu können, dass die Zeiger auf die Dreieck-Stab-Kombination verzichten, die CW bei anderen Modellen verwendet, und stattdessen den gleichen dreieckigen Stundenzeiger mit einem konischen Obelisken-Minutenzeiger verwenden. Sie funktionieren weitaus besser als das alte Mobilteil.

Die Twelve X teilt ihr gesamtes Zifferblattdesign mit der ersten Skelettversion der Marke, der C60 Concept. Das bedeutet ein großes, weit geöffnetes Zentrum mit einem schwebenden Kapitelring am Rand. Genau wie beim C60 Concept ist der gesamte Ring beleuchtet, allerdings ist die Ausführung hier praktischer. Anstelle eines glatten Leuchtrings markieren hervorstehende Punkte die Stunden. Während die C60 bei 12 Uhr über einen riesigen Leuchtblock verfügte, ist die 12-Uhr-Markierung hier zurückhaltender und in einer kontrastierenden grün leuchtenden Leuchtmasse erhältlich. Insgesamt leuchtet die Leuchtmasse sowohl am Ring als auch an der Hand hell, sodass die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragend war.

Durch die Saphirgläser auf der Vorder- und Rückseite ist die hauseigene Christopher Ward SH21 vollständig zu sehen. Das 2014 als Handaufzugswerk eingeführte Kaliber wurde vor einigen Jahren zu einem Automatikwerk umgebaut. Die Skelettversion wurde 2021 mit dem C60 Concept eingeführt; Für diesen Prozess wandte sich CW an Armin Strom, der dabei half, die Brücken für etwas zu schaffen, das gewollt und fesselnd aussieht. Die Verarbeitung entspricht in etwa dem, was ich von CW erwarten würde, kann aber im Gegensatz zum Gehäuse im Vergleich zu High-End-Stücken nicht überzeugen. Abgesehen davon, dass es sich um ein echtes Manufakturwerk handelt, das weniger als 5.000 US-Dollar kostet, sind auch die technischen Daten beeindruckend: COSC-zertifiziert und eine Doppelfederhauskonfiguration für eine Gangreserve von 5 Tagen bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde.

Wieder einmal zwingt uns Christopher Ward, die Vorstellung in Frage zu stellen, dass bestimmte Arten von Uhren bei guter Ausführung unerschwinglich teuer sein müssen. Das war bereits bei der Bel Canto mit Schlagwerk und ihrer zifferblattseitigen Mechanik der Fall, und jetzt ist es wieder bei der Twelve X mit ihrem Titangehäuse, dem skelettierten COSC-Uhrwerk und dem integrierten Armbanddesign der Fall. Die Preisgestaltung ist subjektiv und die Menschen legen unterschiedlichen Wert auf unterschiedliche Dinge wie Verarbeitung, Uhrwerk und Gehäusematerialien. Aber rechtfertigen ähnliche Uhren von Moser, Czapek, Parmigiani, Piaget und Girard-Perregaux wirklich ihren exorbitanten Preisaufschlag gegenüber dieser Uhr? Nachdem ich Zeit mit den Twelve X verbracht habe, fällt es mir schwer, mir das vorzustellen. Der Preis für die Christopher Ward The Twelve X beträgt 4.865 USD am Armband und 4.495 USD am Kautschukarmband (nicht abgebildet).